Стратегия выращивания среднеплодного гибрида Провайн F1 в традиционном обороте на юго-западе Франции

Компания «ГроуТэк» с 2022 года является дистрибьютором семян овощных культур BASF селекции Nunhems в сфере защищенного грунта. 

«Перед тем как принять решение о подписании дистрибьюторского соглашения на новый проект, мы тщательно собираем информацию о продукте и анализируем опыт наших европейских партнеров, – рассказывает генеральный директор компании «ГроуТэк» Татьяна Реутова. – Мы хотим быть на 100% уверены в том, что предлагаем высококачественный продукт, уже зарекомендовавший себя в высокотехнологичных теплицах. Это касается всех наших направлений и партнеров. Открытость информации, высокие результаты и абсолютная уверенность в качестве – только так мы строим стратегию развития направлений».

Проект сотрудничества с Nunhems BASF изначально был представлен «ГроуТэк» нашим французским партнером – директором по производству тепличного комплекса Tom d’Aqui, агрономом в четвертом поколении Тоби Райтом, который сам проводит сортоиспытания семян овощных культур BASF селекции Nunhems и выращивает томаты указанной селекции в своей высокотехнологичной теплице площадью 25 га на юге Франции.

– Тоби, добрый день! Скоро начнется подготовка к светокультуре, и мы постоянно продолжаем получать вопросы от наших клиентов, интересующихся ведением гибрида Провайн. Он очень привлекателен в качестве замены всем известному гибриду, однако хотелось бы узнать о его поведении побольше.

Конечно, основной вопрос, который интересует всех, – как в BASF Nunhems умудрились получить урожайность 121 кг/м2 с гибридом Провайн. 

– Добрый день! Нужно понять суть ситуации – это был эксперимент, в котором не было ограничений по бюджету, использовались новейшие технологии и подходы. Они взяли максимальное количество света и дали растению по максимуму всё, что ему могло потребоваться.
Посадка – в октябре по сентябрь с постоянной досветкой: 180 Um – светодиоды, 120 Um – натриевые лампы. Итого смешанная досветка – 25 000 люкс! Плюс 700 ppm CO2
Стартовое количество голов составляло 3,75. Поскольку света предостаточно, не было смысла начинать с меньшего. Все кисти с самого начала и на протяжении всего цикла нормировались на 6 плодов, так как растения могли легко справиться с такой нагрузкой.

– Думаю, что по поводу результатов Nunhems вопросов больше нет, так как 25 000 люкс с гибридной досветкой вряд ли себе сможет позволить российский комбинат. Давайте приступим к вопросам простых агрономов, работающих в стандартных условиях. 

Нормировка кисти. Как принимать решение – на 5 или на 6? 

Когда вы консультировали комбинат в Волгограде, мы присылали свои уровни освещенности + мощность установленной досветки, и вы четко расписывали нам стратегию нормировки кисти на определенное количество плодов. 

– Если говорить об итоговой плотности голов 3,75 – это, в принципе, стандартный подход для кистевых гибридов. Когда приходящая радиация (естественная) превышает 2200–2300 Дж/день, нужно прибавлять нагрузку на растение, закладывать больше плодов, так как растение начинает генерировать больше сахаров. Идет прирост ассимилятов, растение становится вегетативным. Поэтому создание дополнительной плодовой нагрузки заберет на себя избыточную энергию. Мое базовое правило такое – 14 джоулей на 1 плод в день. 

Если такого прихода радиации нет, то либо вы его компенсируете досветкой, либо снижаете количество голов – от 3,75 уходите на 3,3. Это в том случае, если вы хотите нормировать на 6 плодов. Нужно всегда считать не количество растений на квадратный метр, а количество плодов. 

Запомните мою формулу: 14 джоулей на 1 плод в день.

Если у вас 3,75 голов на метр, значит 14 х 5 плодов х 8 кистей х 3,75 = количество света, которое мне нужно, чтобы сбалансированно вести это растение. 

Чем больше у меня поступает света, тем больше мне нужно наращивать емкость стока (способность плодов высасывать энергию из растения). 

Но бывает так, что понимаешь: у тебя или слишком большая плотность, или слишком велика плодовая нагрузка. Тогда нужно сбавлять темп. Снижаем среднесуточную температуру – плоды при этом не потеряют свой размер. Но всё нужно предвидеть заранее – когда вы констатируете наличие проблемы, значит, вы опоздали с решением. Нельзя работать так – идете по теплице, видите проблему: мои растения слабые, уберу-ка я кисть. При этом вы, наверное, забыли, что, убрав кисть, вы будете ждать минимум 4 недели, чтобы получить результат (это не случится на следующей неделе).

Поэтому я всегда подчеркиваю, что нужно работать на основе прогноза. Если мы говорим о погодных/световых/температурных условиях, то нужно брать статистику за последние 5 лет. И, построив для себя графики прихода освещенности, вы будете детально понимать, как вести культуру. Я сею в сентябре, высаживаю в ноябре и в новый оборот захожу уже с четким планом – каково стартовое количество голов, на какой неделе прибавка голов и т.д. Тогда и мои работники четко понимают – это наша стратегия. Если меняю гибрид – вношу мелкие настройки, но общая концепция остается неизменной. 

– Каков оптимальный период ведения культуры для получения наилучшего результата?

– Провайн сохраняет достойное качество на 36–38 кистей, что соответствует 50 неделям в теплице. 

Гибрид Провайн очень стабилен. Его практически невозможно вывести из баланса. Это то, что я в нем ценю.У Провайна есть еще один большой плюс – практически полное отсутствие риска поражения мучнистой росой. Если у вас нет этой проблемы, вам не нужно вести обработки – если не нужно вести обработки, весь биометод работает на вас. Мои растения не испытывают стресса, так как каждая обработка замедляет процесс развития. Нет калийного пятна. Но на всякий случай я подстраховываюсь и после формирования 7–8 кисти существенно добавляю калий. Чтобы превентивно избежать проблем с пятнистостью созревания.

– Поскольку мы коснулись вопросов питания, каких уровней вы придерживаетесь в процессе ведения культуры?

– Я делю производственный цикл на несколько отрезков. И для каждого использую свой рецепт. 

Базовые принципы: высокий уровень К взрослому растению для заполнения плодов и высокий уровень Са, чтобы избежать концевых ожогов и вершинки. Я ориентируюсь на показатели в дренаже. Собирая первый дренаж, я знаю, сколько миллимоль элементов хочу в нем видеть. Хотя в основном агрономы просят рецепт подаваемого раствора с детализацией элементов. Обратите внимание – я работаю на максимальных значениях, если ваши агрономы скажут – нет, для меня это слишком много, – я прошу: если снижаете, снижайте всё пропорционально. Если у вас 4 калия и 2 кальция, при снижении должно быть 2 калия и 1 кальций. Соблюдайте коэффициент соотношения. Мы готовим маточные растворы 2 раза в неделю, все показатели у нас достаточно концентрированные. Все рецепты рассчитываются от возраста, размера культуры и климата. 

*Все концентрации рассчитаны на основе ЕС 3 миллисименс. Если вы работаете на 5 мСм, раствор будет гораздо более концентрированным. Поэтому 3 мСм – базовая точка отсчета.

Поскольку у меня традиционный оборот и сажаю я в декабре–январе, транспирация снижена и растение нужно максимально усиленно кормить. Если бы я сажал в августе, точно использовал бы ваш рецепт* (Тоби ссылается на рекомендованный рецепт питания «ГроуТэк» при работе на кокосовом субстрате BIOGROW).

Уровни питания для растений томата на кокосовом субстрате BIOGROW:

*Микроэлементы невозможно сравнивать, так как используются разные единицы измерения.

Но я ориентируюсь на свой основной гибрид – Провайн, а он всегда голодный, требует и благодарно отвечает на повышенные уровни питания. Для него ЕС никогда не даю ниже, чем 3,3. И стараюсь получить процент дренажа выше по сравнению с другими кистевыми гибридами. Опытным путем я для себя вывел закономерность – если ЕС опускается ниже 3, растение становится бледным. 

Но есть еще одна принципиальная разница. Я работаю только на кокосе BIOGROW, а если ваши клиенты используют минеральную вату, то на ней можно использовать ЕС на 0,3 ниже. Так как в минеральной вате элементы более доступны. В кокосе всегда рекомендованное значение ЕС выше.

Азот. Почему я держу низкий азот в начале? Чтобы растения не жировали и не стали слишком вегетативными. А начиная с 5-й кисти я даю его в полном объеме и сохраняю этот уровень до конца оборота. 

Фосфат. Держу примерно ваш уровень в течение всего года. 

Сера. Выше, чем в вашем рецепте, но это из-за использования магния. Я использую сульфат магния. Согласен и на ваш максимальный уровень, но опыт показывает, что 6 – оптимальное значение для выбранного периода выращивания. 

Азот в аммонийной форме. Я его не использую НИКОГДА. Это принципиальное решение при работе в защищенном грунте. Это всегда ведет к вершинке. А в зависимости от подаваемого уровня это также может значительно снижать ваш pH. Мое основное правило – никакой аммиачной формы. 

Калий. Маленькое растение – небольшая потребность в калии, но по мере роста томата она растет. Калия всегда должно быть достаточно, чтобы избежать калийного пятна/пятнистого созревания. 

Кальций. Моим растениям нужно максимум кальция, так как они идут в лето. Деление клеток происходит нарастающим темпом. Растение растет, скорость развития повышается, мои уровни кальция соответствуют темпу. С вашими уровнями кальция и магния у меня была бы вершинка на желтом растении. Если бы я использовал магний = 2, мои томаты были бы желтыми.

Железо. С железом всегда всё зависит от его качества. Я использую хелат EDDHA 12%. При использовании железа всегда важно наблюдать за уровнем рH в мате, он не должен быть выше 6, чтобы железо было доступно растениям. Чем лучше качество железа, тем больший диапазон колебаний можно допустить. 

– Еще один вопрос, который волнует каждого агронома, – как вести культуру в темный период, рекомендации.  У нас есть регионы, где зимой приход естественной радиации в день составляет 40–50 Дж, то есть практически круглосуточная ночь. Всё, что они могут сделать, – использовать досветку, но ее мощность также лимитирована и в среднем составляет 15 000 люкс. 

– Я уже упомянул соотношение света, плодовой нагрузки, количества голов и уровня ЕС. Многие боятся работать на высоких уровнях ЕС, и зря. Высокое ЕС на подаче и в мате в темные периоды (из-за низкой транспирации) обеспечит растениям концентрированные дозы питания, они не будут голодать. 

Итак, почему возникают проблемы, когда на улице холодно и световые дни короткие? Для того чтобы обеспечить транспорт большого количества питательных элементов по растению, нужна транспирация. А для транспирации нужен свет – больше, чем что-либо другое. Когда света недостаточно, у растения плохая выработка ассимилятов. Поэтому раствор должен быть максимально концентрированным в условиях плохой освещенности и плохой транспирации. Растения голодные – увеличиваем концентрацию питания в мате. В подаче ЕС – 4, в мате – 6. Это базовая рекомендация для зимних месяцев в условиях плохой освещенности. У меня в зимние месяцы (учитывая отсутствие досветки) естественная радиация падает до 150–200 Дж в день. Я увеличиваю концентрацию питательного раствора, максимально использую отопление, вентиляторы – всё, что можно, – для усиления транспирации. Это гарантия, что раствор дойдет до самого верха и растение останется не голодным. 

Настраивать среднесуточную температуру нужно по состоянию растений. Диаметр стебля должен быть 8–10 мм в диаметре (в 25 см от точки роста).

Индекс площади листа = 3,5. 

– Именно в темный период появляются концевые ожоги. Что это? Генетическая чувствительность гибрида или необходимость в других температурах?– Концевые ожоги – это всегда результат плохого распределения кальция: в 99% случаев из-за низкой транспирации. Нужно увеличить ЕС на подаче/в мате, а также поддерживать активный климат.

– Используете ли вы в работе принципы Plant Empowerment? Они постоянно говорят о коэффициенте соотношения температуры и радиации, рекомендуют следить за равномерностью распределения тепла, советуют чаще пользоваться экранами, устанавливать термодатчики, с помощью которых можно видеть реальную картину распределения тепла по теплице, выявлять холодные и перегретые зоны, устранять неравномерности и т.д.

– Равномерный, однородный климат – это всегда важно и для растений, и для агронома. У меня установлены 30 датчиков по всей теплице, на основе их показаний формируется карта климата. Именно так мы стараемся обеспечить одинаковое развитие всех растений. Опыт показал, что если даже одно растение вышло из баланса, далее, косвенно или напрямую, это будет иметь влияние и на другие растения. 

Вообще, система Plant Empowerment – это голландская методика. Всем и так понятно, что чем больше радиации, тем выше температура, чем больше света, тем активнее идет фотосинтез, чем активнее фотосинтез, тем быстрее происходит рост и развитие. Деление клеток находится в прямой зависимости от температуры. Чем больше у растения энергии, тем больше клеток оно может произвести. 

– Можно ли сказать, что Plant Empowerment – это продукт маркетинга, который просто структурирует то, что агрономы опытным путем познавали в процессе выращивания культур?

– Скорее всего, так и есть. Сейчас на рынке представлено много разных концепций, но все они объединяют принципы, которые и так использовались на практике в течение последних 20 лет. Нет смысла одержимо следовать новым концепциям. Полагайтесь на свой здравый смысл. Если вы хотите увеличить плодовую нагрузку и фотосинтез, вам нужны 3 параметра: свет, СО2, вода. Сейчас существует столько сенсоров, буквально каждый аспект жизнедеятельности растений можно проконтролировать и проанализировать. Голландцы это называют решениями, принимаемыми на основе анализа данных. Получаем данные от растений, от климатических установок и далее реагируем. И если смотреть на всю эту картографию, можно делать более точные корректировки управления теплицей. Но основы агрономии не меняются! Если нам нужно сэкономить на энергии, немного меняем стратегию; если видим затраты, которых можно избежать, – перестраиваемся. В Европе всё завязано на экономии. Я из тех агрономов, которые стараются упростить сложное. Если появилось заболевание, наверняка одна из этих причин стала толчком – или слишком влажно, или вам нужно пересмотреть график полива. Но если у вас всё в порядке – по влажности, поливам, климату, вы получите то, что запланировали. Не наделать ошибок – вот основная задача агронома. 

– Наш следующий вопрос – по рекомендованным температурам. Как и когда делать обвал? В чем его задача?

– Приночь (ночной обвал температуры) я держу 3 часа, снижая температуру до 14°С.Почему именно 3 часа? Я установил инфракрасные камеры – одну на голову растения, другую на плод. Когда температура плода сравнялась с температурой макушки, я решил, что этого достаточно. Суть приночи заключается в следующем: мы охлаждаем голову – прекращается деление клеток. Плоды в это время все еще теплые. Метаболизм продолжается в плодах. Происходит их налив. А когда температура и плода, и макушки выравнивается, продолжать приночь дальше не имеет смысла. Обычно на это уходит 3 часа.Почему до 14°С? Моя цель – добиться разницы 6–8 градусов между максимальной температурой днем и минимальной ночью.

– Сейчас существует мнение, что приночь нужно делать два раза за ночь?

– Это точно голландцы порекомендовали! Еще раз подчеркиваю – суть приночи в том, чтобы остановить процесс деления клеток. Вы охлаждаете голову, деление клеток прекращается, плоды же все еще теплые и все элементы идут туда. Нет необходимости делать это несколько раз. Подумайте также о том, сколько стоит ваша энергия, какая среднесуточная температура нужна вашему растению. Нам требуется разница температур в 6–8 градусов между днем и ночью. Этого достаточно, чтобы стимулировать растение к производству качественных плодов. 

В последние пару лет активно обсуждается так называемый утренний обвал. В чем идея утреннего обвала? С началом светового периода растениям поступает слишком много тепла, из-за этого они начинают вытягиваться, особенно в точке роста. Также происходит удлинение ножки цветущей кисти. Если с наступлением светового периода утром принудительно снизить температуру, происходит охлаждение головы, она замедляется в росте, ножка кисти при этом будет более короткой, компактной. Но я вижу ситуацию так: зачем начинать утро с температуры 22°С? Начните его с 18°С. Если говорить о Голландии, там всегда всё более или менее ровно – солнце никогда не выходит резко, ночью никогда не холодно. А мы рассматриваем пример больше весенне-летнего периода, когда с восходом солнца буквально за полчаса происходит набор радиации со 100 до 300 ватт. И вам нужно справиться со стремительным ростом температур в теплице. Если использовать утренний обвал, подъем температуры будет длиться дольше по времени. Но ко всему нужно относиться с умом. Я знаю агронома, который ввел утренний обвал, а через неделю все его растения были в серой гнили. Причина? Сначала происходит охлаждение растений, потом быстрый набор температур,  выпадение конденсата, далее серая гниль. И этот человек уже работал агрономом 15 лет! А все почему? Потому что послушал голландцев, ввел утренний обвал и не смог справиться с экстремальным ростом температур в указанный период. Поэтому нужно всегда начинать с базы:

— Избегать конденсации, чтобы не получить серую гниль или мучнистую росу, а для этого климат должен быть заранее продуманным, без экстремальных решений;

— Фотосинтез;

— Свет;

— Вода.

– Как увеличить размер плода, какими параметрами управлять?

– Прежде всего адаптировать плодовую нагрузку/м²;

— Снизить среднесуточную температуру;

— Ввести приночь;

— Увеличить свет/СО.2

– Приемы, направленные на сохранение вегетативности растений в условиях высоких летних температур?

– Ключевые аспекты производства в летний период:

— Подготовьте плодовую нагрузку/м² к количеству света и CO2;

— Если света слишком много, забеливайте.

Летом очень высокая транспирация, поливы должны быть более частыми, но небольшими дозами. На кокосе обычно 60 мл на каждые 30 джоулей или каждые 6 минут, на минвате – 90 мл каждые 45 джоулей или каждые 10 минут. Это поможет сохранить летом длину листа (нужна более высокая влажность – FOG-система, чтобы снизить транспирацию до 6–7,5 gm/kg HD).

– Следующий вопрос – завершение оборота. В некоторых регионах с резко континентальным климатом агрономы сталкиваются с такой проблемой: при прищипке головы (оставляя 3 листа) буквально через несколько дней все оставшиеся на растении кисти покрываются мокнущей вершинкой. Что бы вы посоветовали в этом случае?

– В этом случае есть два решения:

1. При прищипке головы нужно пользоваться экранами для снижения транспирации. Естественно, требуется забеливание крыши.
2. Если до конца оборота осталось, например, 6 недель, вы не прищипываете растения, а просто убираете с него кисти. Кальций продолжает идти в макушку растения, вы же при этом избегаете появления вершинной гнили. 

– Тоби, вы всегда работаете только с привитыми растениями. Расскажите о своих предпочтениях по подвою. И почему все-таки прививка?

– Да, я работаю только со 100% привитой рассадой. Прививка гарантирует мне сильные растения, которым хватит сил плодоносить 50 недель, как я это закладываю в график производства. Для подвоя выбираю Kaйзер. Он генеративный и очень сильный, чтобы выдержать жаркое лето. Я для себя вывел такое правило: сильный гибрид – слабый подвой; более слабый гибрид, склонный к снижению ИПЛ, – сильный подвой. Однако Провайн сам по себе сильный гибрид. Кайзер тоже сильный, но генеративный. Я пробовал DR 141 с Провайн – в результате получил монстра, так как этот подвой слишком сильный. Всё работало, но я всегда склонял стратегию в генеративную сторону. Если выбрать Максифорт при работе с кистевыми гибридами, всегда получается длинная ножка кисти, так как Максифорт делает растение более вегетативным. Рассаду Провайн я прищипываю над семядолями и формирую растение на 2 головы. В производственное отделение выставляю, когда на растении уже есть бутоны на первой кисти. Если летом, то примерно через 40 дней, если зимой, то через 55.

– Вы работаете с рециркуляцией дренажа. Какой процент используете повторно?

– Я работаю на 100% рециркуляции дренажа. Самое важное – следить за уровнем хлора. Когда вы достигаете 15–20 meq – это уже может стать проблемой, хотя растения обычно справляются с высокими показателями хлора. Я работаю с системой УФ-обработки. Ей доверяю на 100%, так как раз в месяц мы сдаем образцы в лабораторию. Как и любая система, она требует своевременного ТО. Если не промывать трубки периодически кислотой, они загрязняются и не работают. 

– Если в теплицу, например, попадает вирус, прекращаете ли использовать рециркуляцию?

– Если вирус попал в теплицу, не может быть и речи об использовании рециркуляции. Трубы нужно промыть сначала кислотой, чтобы убрать закоксовавшиеся остатки удобрений. Далее дезинфекция (уже по очищенной поверхности) – перекись водорода, или аммонийный препарат, или перуксусная кислота. 

– Какой совет вы бы дали агрономам, которые стоят перед выбором гибрида кистевого томата?

– Очень важно знать, что томат максимально устойчив к заболеваниям, его урожайность и качество продукции. Эта комбинация, как правило, самая беспроигрышная. Но это и то, что все ищут! Провайн соответствует этим требованиям и прекрасно себя ведет в течение всего оборота. Некоторые гибриды идеальны для лета, другие превосходно ведут себя зимой, но с Провайн F1 мы нашли золотую середину.